魁北克飲食文化之「融和」與「衝突」（三）
正值漫天飛雪的季節，古老的魁北克城瀰漫著一種神秘而浪漫的氣息。魁北克美食的一大有趣之處，是在魁北克城的法式加拿大菜。雖然沒有任何東西比法式飲食文化對魁北克飲食的影響更深遠，但加拿大本土味和其他民族的口味也默默地融合為其多元飲食文化的一部分。...
關於筆者
持有國際關係、新聞學、多媒體科藝設計學位
香港不同NGO(非政府機構)工作愈6年
發現學術、工作與夢想風馬牛不相及
辭職開展加拿大和英國工作假期之旅
志在『找尋夢想、找尋自己』
喜愛品嚐和烹煮美食
喜愛旅行和攝影
最愛結交朋友、談天說地
離開蒙特利爾，我們乘坐火車前往魁北克省的首府魁北克城（Québec City，法語：Ville de Québec）。此時正值漫天飛雪的季節，古老的魁北克城瀰漫著一種神秘而浪漫的氣息。對於有深深歐陸情結的筆者來說，魁北克城比蒙特利爾更迷人。
對於我們這些亞熱帶長大的人，看到皚皚白雪總會興奮莫名，但其實下雪對北國生活的人，要出行是一件苦差。魁北克城老城分為上下城，依著山勢而建，城內大街小巷都有一定斜度，路面鋪雪時，真的寸步難行，稍一不慎就會滑倒。我們看到沿路有些有彈性的桿子插在路邊，好奇它們的用途，後來就看到行人經過時抓住這些桿子，就可以避過親吻雪地一劫。
由古老城堡改建成酒店的Fairmont Le Château Frontenac（芳緹娜城堡酒店），絕對是這座山城天際線下的地標，以居高臨下的陣勢俯瞰聖勞倫斯河北岸美景。這座宏偉建築物建成於19世紀末，是當年為吸引世界各地遊客而興建的，包括Alberta省著名的班芙溫泉酒店和路易斯湖城堡酒店在內的一系列古堡大酒店之一，以17世紀新法蘭西殖民地總督法國的芳緹娜伯爵命名以作紀念，而二戰時英國首相丘吉爾和美國總統羅斯福曾在此召開同盟國會議。整個城堡在鵝毛大雪的背景之下，像個家道中落的貴族公子，有種幽深而俊俏的氣質。在充滿英法爭奪魁北克故事的the Citadelle of Quebec（魁北克城堡）山頭上，遠眺Château Frontenac和整個魁北克城上下城的勝景，更為立體，更有層次。
筆者對魁北克城的眷戀已溢於言表，如果可以多花幾天在這座古城發呆就更美好了。是時候花一點筆墨介紹一下地道美食。
這次要介紹的餐廳，說起來有點俗套，因為網上成千上萬各地遊客強力推薦，我們就到了這家Aux Anciens Canadians Restaurant（直譯：老加拿大人餐廳^.^）。餐廳所在的房子是17世紀魁北克上城最大的大宅之一，過去幾個世紀不少名人曾居住在這裡，包括小說“Les Anciens Canadiens”(《老加拿大人》)作者Philippe-Aubert de Gaspé。現時的餐廳在1966年進駐大宅，素以精美法式加拿大地道菜餚和熱誠待客之道聞名。
店內裝潢有種家庭式的古樸，特別喜愛藍白相間的格子桌布和餐桌旁邊的火爐。對在大雪中行走大半天的我們來說，有種回了家的窩心。因在下午4點光顧，店內客人稀少，而且我們還可以享用價格較經濟的午餐套餐。
在溫暖舒適的環境用餐，當然先來杯酒，一碗熱湯（Grandma’s Pea Soup，祖母家傳豆湯）和烤熱的麵包，主菜未上已經大滿足。
筆者是個窮遊一族，但因總有個「嚐遍各地美食」的使命感^.^，而且一天辛苦行走下來總要犒賞自己一下的心態，盡量每天安排一家餐廳品嚐當地味道。我們的是日主菜是Quebec Meat Pie （魁北克肉餡批）和Coulibiac-style Salmon（烤三文魚批）。
這款肉批看起來像躲在酥皮下的中式蒸肉餅，但吃起來卻更有趣味，鬆軟的餅皮包裹著切碎的豬肉（根據香氣，應是與牛肉的混合物）、洋蔥、蒜頭，加入肉桂、肉豆蔻粉、胡椒等調味，肉質並沒有因烤焗而流失肉汁，仍鬆軟濕潤，與酥皮一起食用，配上紅薯、燉蔬菜，味覺和飽腹感雙重滿足。
而三文魚批酥脆的餅皮內是驚人份量的一整大塊三文魚，魚肉呈粉嫩顏色，九成熟，保留鮮味和軟滑口感，在浸泡於帶有洋蔥香氣的奶油汁中，簡直像廣告語描述的「絲一般幼滑的肌膚」。
出色的主菜後怎可缺少一道甜品？這道Maple syrup pie（楓糖批）無疑讓人難以忘記的……甜。雖然對八分飽的我們，這道楓糖批有點太甜膩，但不得不說，它其實十分美味，尤其對筆者這個maple syrup的頭號粉絲。
楓糖漿這個東西帶有獨特香氣，到什麼菜式上都是點睛一筆（此處省千字，以後美食文繼續介紹）。這一頓「午晚餐」確是魁北克之行的一大亮點，是法國菜田園精緻和加拿大菜鄉野粗獷的有機結合體，要到魁北克城一遊的朋友不妨嚐嚐。
下城又是另一番小情趣，Quartier Petit-Champlain（小香普蘭街）是北美最古老的法式街區，建於17世紀的石頭房子，多數是特色小店、咖啡店和餐廳。你可以隨意找一間提供法式輕食的咖啡館，就可以享用一頓早餐，渡過一個悠然自得的早晨。
我們挑選的這家Le Petit Cochon Dingue，就是純正的魁北克當地連鎖，始創於1979年，是Parisian Bistro（巴黎式小餐館）和魁北克生活情趣結合的概念。除了經營咖啡店，還有Cochon Dingue餐廳，以兔肉菜式聞名的Le Lapin Saute也是旗下餐廳。咖啡店和餐廳除了提供非常法式餐點，還有大量加入加拿大和魁北克省元素的食物，如楓糖漿和poutine（上篇曾介紹的非常「魁北克」的代表食品）。
幾天的魁北克旅程雖然短暫，但卻讓筆者二人流連忘返，尤其是過去這三篇文章所提及的種種美食。之所以命題為飲食文化之「融和」與「衝突」，是因為相比加拿大其他大城市，你也許能找到任何一國食物，但在魁北克，沒有任何東西比法式飲食文化對其影響更深遠。筆者在青年旅社，便遇到一大群說法語的年輕人（有的是法國遊客，有的是魁北克人），宵夜時段以生蠔和白葡萄酒相伴著高談闊論。而同時，加拿大本土味和其他民族的飲食文化亦在默默地融合為魁北克多元文化的一部分。這正是魁北克之旅值得回味的有趣之處。
關於筆者
持有國際關係、新聞學、多媒體科藝設計學位
香港不同NGO(非政府機構)工作愈6年
發現學術、工作與夢想風馬牛不相及
辭職開展加拿大和英國工作假期之旅
志在『找尋夢想、找尋自己』
喜愛品嚐和烹煮美食
喜愛旅行和攝影
最愛結交朋友、談天說地
離開蒙特利爾，我們乘坐火車前往魁北克省的首府魁北克城（Québec City，法語：Ville de Québec）。此時正值漫天飛雪的季節，古老的魁北克城瀰漫著一種神秘而浪漫的氣息。對於有深深歐陸情結的筆者來說，魁北克城比蒙特利爾更迷人。
對於我們這些亞熱帶長大的人，看到皚皚白雪總會興奮莫名，但其實下雪對北國生活的人，要出行是一件苦差。魁北克城老城分為上下城，依著山勢而建，城內大街小巷都有一定斜度，路面鋪雪時，真的寸步難行，稍一不慎就會滑倒。我們看到沿路有些有彈性的桿子插在路邊，好奇它們的用途，後來就看到行人經過時抓住這些桿子，就可以避過親吻雪地一劫。
由古老城堡改建成酒店的Fairmont Le Château Frontenac（芳緹娜城堡酒店），絕對是這座山城天際線下的地標，以居高臨下的陣勢俯瞰聖勞倫斯河北岸美景。這座宏偉建築物建成於19世紀末，是當年為吸引世界各地遊客而興建的，包括Alberta省著名的班芙溫泉酒店和路易斯湖城堡酒店在內的一系列古堡大酒店之一，以17世紀新法蘭西殖民地總督法國的芳緹娜伯爵命名以作紀念，而二戰時英國首相丘吉爾和美國總統羅斯福曾在此召開同盟國會議。整個城堡在鵝毛大雪的背景之下，像個家道中落的貴族公子，有種幽深而俊俏的氣質。在充滿英法爭奪魁北克故事的the Citadelle of Quebec（魁北克城堡）山頭上，遠眺Château Frontenac和整個魁北克城上下城的勝景，更為立體，更有層次。
筆者對魁北克城的眷戀已溢於言表，如果可以多花幾天在這座古城發呆就更美好了。是時候花一點筆墨介紹一下地道美食。
這次要介紹的餐廳，說起來有點俗套，因為網上成千上萬各地遊客強力推薦，我們就到了這家Aux Anciens Canadians Restaurant（直譯：老加拿大人餐廳^.^）。餐廳所在的房子是17世紀魁北克上城最大的大宅之一，過去幾個世紀不少名人曾居住在這裡，包括小說“Les Anciens Canadiens”(《老加拿大人》)作者Philippe-Aubert de Gaspé。現時的餐廳在1966年進駐大宅，素以精美法式加拿大地道菜餚和熱誠待客之道聞名。
店內裝潢有種家庭式的古樸，特別喜愛藍白相間的格子桌布和餐桌旁邊的火爐。對在大雪中行走大半天的我們來說，有種回了家的窩心。因在下午4點光顧，店內客人稀少，而且我們還可以享用價格較經濟的午餐套餐。
在溫暖舒適的環境用餐，當然先來杯酒，一碗熱湯（Grandma’s Pea Soup，祖母家傳豆湯）和烤熱的麵包，主菜未上已經大滿足。
筆者是個窮遊一族，但因總有個「嚐遍各地美食」的使命感^.^，而且一天辛苦行走下來總要犒賞自己一下的心態，盡量每天安排一家餐廳品嚐當地味道。我們的是日主菜是Quebec Meat Pie （魁北克肉餡批）和Coulibiac-style Salmon（烤三文魚批）。
這款肉批看起來像躲在酥皮下的中式蒸肉餅，但吃起來卻更有趣味，鬆軟的餅皮包裹著切碎的豬肉（根據香氣，應是與牛肉的混合物）、洋蔥、蒜頭，加入肉桂、肉豆蔻粉、胡椒等調味，肉質並沒有因烤焗而流失肉汁，仍鬆軟濕潤，與酥皮一起食用，配上紅薯、燉蔬菜，味覺和飽腹感雙重滿足。
而三文魚批酥脆的餅皮內是驚人份量的一整大塊三文魚，魚肉呈粉嫩顏色，九成熟，保留鮮味和軟滑口感，在浸泡於帶有洋蔥香氣的奶油汁中，簡直像廣告語描述的「絲一般幼滑的肌膚」。
出色的主菜後怎可缺少一道甜品？這道Maple syrup pie（楓糖批）無疑讓人難以忘記的……甜。雖然對八分飽的我們，這道楓糖批有點太甜膩，但不得不說，它其實十分美味，尤其對筆者這個maple syrup的頭號粉絲。
楓糖漿這個東西帶有獨特香氣，到什麼菜式上都是點睛一筆（此處省千字，以後美食文繼續介紹）。這一頓「午晚餐」確是魁北克之行的一大亮點，是法國菜田園精緻和加拿大菜鄉野粗獷的有機結合體，要到魁北克城一遊的朋友不妨嚐嚐。
下城又是另一番小情趣，Quartier Petit-Champlain（小香普蘭街）是北美最古老的法式街區，建於17世紀的石頭房子，多數是特色小店、咖啡店和餐廳。你可以隨意找一間提供法式輕食的咖啡館，就可以享用一頓早餐，渡過一個悠然自得的早晨。
我們挑選的這家Le Petit Cochon Dingue，就是純正的魁北克當地連鎖，始創於1979年，是Parisian Bistro（巴黎式小餐館）和魁北克生活情趣結合的概念。除了經營咖啡店，還有Cochon Dingue餐廳，以兔肉菜式聞名的Le Lapin Saute也是旗下餐廳。咖啡店和餐廳除了提供非常法式餐點，還有大量加入加拿大和魁北克省元素的食物，如楓糖漿和poutine（上篇曾介紹的非常「魁北克」的代表食品）。
幾天的魁北克旅程雖然短暫，但卻讓筆者二人流連忘返，尤其是過去這三篇文章所提及的種種美食。之所以命題為飲食文化之「融和」與「衝突」，是因為相比加拿大其他大城市，你也許能找到任何一國食物，但在魁北克，沒有任何東西比法式飲食文化對其影響更深遠。筆者在青年旅社，便遇到一大群說法語的年輕人（有的是法國遊客，有的是魁北克人），宵夜時段以生蠔和白葡萄酒相伴著高談闊論。而同時，加拿大本土味和其他民族的飲食文化亦在默默地融合為魁北克多元文化的一部分。這正是魁北克之旅值得回味的有趣之處。
