xs footprint日本散记

忍一忍，有WIFI的时候再进来。...





#Before Reading#

此文并非旅行达人的攻略分享，亦不是小说家的浪漫游记，更不是剑走偏锋的学者论文。而是基于设计师和文艺及美食爱好者的立场，以闲散的方式记叙了最近一次去日本旅行（约半个月）的一些亲身经历和沿途见闻。个人倡导的旅行方式亦是自由自在随性所至，以买买买或者风景名胜踩点为主要目的或者不喜散步的童鞋们现在就可以出门左上角返回了。选择继续往下看并有耐心看完的童鞋请疯狂点赞和随意打赏。图文原创，欢迎分享，转载请注明出处。

这是我们第一次去日本。在今年的2月。

行程大致是东京进大阪出，停留的主要区域和城市是东京-北海道-关西。

风景名胜和热门景点大家都很容易搜到资料，热门的特征大多趋同，避开游客高峰永远是重点中的重点，日本也不例外。所以就不再啰嗦这个部分了，直接跳转小西最想跟大家分享的一些相对冷门和私人化的推荐。

1.东京

如果说全世界的大都市都差不多，纽约巴黎伦敦东京北京，那目前我最喜欢东京了。

要说日本果真是个密度满满的国家，东京更是密度值爆表。作为一个热爱二次元或者文艺的girl or boy，待在东京三个月也不会腻吧,太多可以去浪的地方了。且不说著名的银座涩谷新宿秋叶原，仅仅上野公园，如果碰上好的展览就是可以连去三天的地方（当然也有可能你是村上大叔的死忠粉，也许期待在这里跟跑步的叔来一次邂逅）。东京的城市生活丰富度和文化多元化程度之高确实突破天际，24小时便利店和居酒屋大家都知道了，还有那些隐匿在灯火之后的夜店和红灯区，带够钱真的比其他一切都重要。

不过，在去过的地方里最喜欢的还是——

筑地市场（今年年底就要搬走了）、涩谷-六本木-代官山一带、吉卜力美术馆（算东京近郊）。

筑地市场是目前全日本最大的鱼市场，是接近一百年前，填海造田得来的约23万平方米的超大型综合市场。除了大家熟知的各种海鲜 （处理量日本最大）外，还有蔬果（蔬菜和水果，虽然几乎没人知道，在东京是仅次大田市场的第二位）、鸡肉、鸡蛋、腌菜和各种加工食品（豆腐、豆芽、急冻食品等）。



▲一组可视化数据下的筑地市场（戳大图）

由于后来筑地市场的知名度越来越大，慢慢地围绕拍卖和中间商所在的核心区域之外，很多作为采购者共事的店铺也逐渐形成了相当规模的被称为“场外”的商店街，这一带也是最多观光客出现的地方，节假日常常人山人海门庭若市。





▲市场售卖的新鲜山葵（用来制作芥末）

和筑地市场海幸门毗邻有一处神社，叫做波除神社。神社供奉着在海中发现的五谷神，寓意保佑填海造地风平浪静，这也是“波除”的字面意思。而且在与筑地市场连接的地方可以看到“海老冢（虾的坟）”、“鮨冢（生鱼坟）”、“玉子冢（鸡蛋坟）”等供奉与海鲜或食品有关连的灵魂的坟墓。

在我看来，筑地市场的正确打开方式绝对是在清晨五点就来到这里的。为此，你最好和我们一样选择住在筑地市场附近（事实上，筑地离东京的羽田机场不算远，和著名的银座也在步行可达的范围内），因为东京的出租车费可是贵得惊人，公共交通通常也是在五点之后运行。住在筑地附近的一个更明显的好处是，你再也无需费力寻找早午餐的去处，因为筑地市场足足可以供你吃一个月不重样。

当然，如果你也跟我们一样希望更完整地体验一次筑地市场，便没有更好的办法了：凌晨三点起床，三点半左右来到筑地市场的大门去排队领取入场参观金枪鱼拍卖的资格（每天限定参观人数）。这时住在附近的优势就立刻显现了出来：因为你完全可以领完代表允许参观的荧光色背心后走回去继续睡上一个多小时的回笼觉（大部分游客只能选择像金枪鱼罐头一样窝在小小的等候室里打盹），等到五点多再回来进场参观。





面向游客开放的拍卖区域其实非常有限，因为这里是完成真实交易的场所。而且每一条金枪鱼都价值不菲，据说这里的拍卖价直接决定了当天日本国内金枪鱼的市场价格。如果遇到上好的蓝鳍金枪鱼拍卖，远道而来的各类竞拍者会拿出自家的工具来仔细检查辨别鱼肉品质，然后讨价还价出价竞拍，气氛热烈的场面相当激动人心。







从拍卖区出来，天边已经露出一丝鱼肚白了，然而筑地市场的一天此时才刚刚开始。





参观完拍卖后你就会被工作人员请出交易区域了，想再回来这里拍照也是不可能的。不要急着回家睡觉，因为此时正是去场外市场品尝清晨的第一口鲜嫩的好时间（虽然还是略晚了半个小时）。要知道很多人都是四五点起便在寿司店门口等候了，所以等我们参观完金枪鱼拍卖之后再来到场外市场的商店街，已经是在大排长龙了（大部分都是港台同胞和欧美朋友）。寿司大和大和寿司应该是最有名的两家了。我们选择了人稍微少一点点的后者。



这还是第一次在日本吃这种不用自己点餐的寿司。



寿司师傅会根据当天的食材和客人的情况来为你安排一整套的寿司。因而通常这种寿司店都是以寿司吧台为主，方便食客和寿司师傅之间有面对面的直接交流。幸运的我们被安排到了白眉毛老爷爷亲自负责的区域，这种对待客人永远笑眯眯时不时还会用蹩脚的中文幽默两句但是对待自己的徒弟却毫不留情的老爷爷已经是我心中的寿司之神了。



寿司没有什么花哨的地方，芥末和酱油均不必另外添加，好的寿司展现的即是食材本身的美妙。食物的顺序和搭配还有上菜的节奏显然才是最被精心拿捏的部分。相信我，此刻你会顾不上拍照留恋，因为寿司在你吃完一个之后很快就会有下一个。在白眉毛老爷爷温柔期待的目光下你大概也不忍将眼前的新鲜多耽误一秒，想想，这可是你清晨五点起床排了一个多小时的队才可以拥有的美味诶！之所以要这么早起排队，不就是为了比排在后面的客人吃到更新鲜的那一口吗？





当然，在人生有过这样一次寿司体验后，便再无可能心甘情愿回到回转寿司餐厅里了。

而同一条街上的爱养咖啡也是不可错过的明星店。











最后，提醒大家，这个任性的筑地市场，除了日本法定节假日休息外，有一套自己的休假体系，最多的时候一周可能有三天都不开。具体讯息可以参见下面这个筑地官网（http://www.tsukiji-market.or.jp/ ），通常会把一整年的休假安排公布出来。去之前一定要查阅！然后同样重要的是，筑地市场那些最著名的食店通常中午之后就不营业了。

很想说筑地市场是真爱一生推，但很抱歉，它今年年底就要搬家了，所以再不去真的来不及了。

涩谷-六本木-代官山

这三个地方应该都不用特别介绍，因为实在是太有名了。涩谷时尚新潮，六本木美术馆云集，代官山恬静高级。代表了三种完全不同的东京生活样本，也早已不是单纯的地名，而更多地成为了一种概念和符号。而概念性和符号性太强的事物，人们的看法往往也自然划分为两派，喜欢得不得了和再也不会来了。

涩谷至原宿基本上就是年轻人的天堂，各种后现代主义和亚文化的发源地和辐射区。





对于我这种在涩谷大交叉口（Scramble Cross)都能玩半个多小时的姑娘来说，当然是很喜欢这里。原因很简单，因为够放松。其实作为中国人在日本旅行其实很难完全放松，因为大部分日本人的日常都彬(ke)彬(qi)有(ju)礼(jin)，守规矩，有礼貌。身在其中，旅人们也会情不自禁cos成同样的状态，时间久了多少别扭。涩谷和原宿的奇妙之处在于，在这里可以做到完全放松，反正满大街都是嘻嘻哈哈和cosplay的各种族群啊。整个东京，除了居酒屋，就属这里最令人自在了。街头的张力无时无刻都在绽放，各种亚文化之间的冲突和交融充满刺激和想象力。果然是东京啊！









六本木则更不用说了，一次逛完21_21 century美术馆和根津美术馆，沿路都是适合散步的小路。如果你愿意，可以从这里一路慢慢溜回表参道，再转而往代官山的方向进发。东京的各种展览颇多，但也有旺季和淡季之分。很多美术馆一年可能就两三个展，展与展之间的间歇期和准备期都不算短，有的甚至应该用长来形容。所以要来看展的童鞋和去筑地市场一样需要提前去美术馆官网查清楚开放时间，这点非常重要。



▲21-21 Century 博物馆，安藤忠雄设计



▲根津美术馆，隈研吾设计

代官山比较不想讲的是蔦屋书店，在去过日本大概五六家蔦屋书店之后，很抱歉我几乎要粉转路人了（虽然地球人应该都无法阻止蔦屋书店红成日本国旗了）。可是人家真的没在好好卖书，而是在好好贩卖生活方式。



▲根津美术馆，原研哉设计

书店工作人员以傻白甜居多，必须差评。不过，代官山蔦屋当做过期杂志（价格还是原价）收割机倒是合适。相比之下，我喜欢台湾诚品。

所以我更推荐Cowbooks所在的那一区。然后从Cowbooks可以沿河一直散步到代官山中心区，沿路都是精致的小店和高档住宅，是适合散步和街拍的所在。









  

 

吉卜力美术馆

 

在三鹰县，东京周边。

一个让你相信宫崎骏老爷爷画的所有一切都是真实存在的地方。美术馆小小的，以为两个小时就可以逛完的我最后竟从中午一直待到晚上七点。从看到龙猫售票亭的那一刻起，便没有停止过心里的赞叹和感动。这个地方怎么可以这么美！对，有一种美梦成真的感觉。



被植物环抱的欧式城堡，高高耸立的空中旋转楼梯以及迎风飘扬的吉卜力王国国旗，还有冷不丁出现在墙角一隅的煤球精灵。制作成各种宫崎骏动画人物的五彩玻璃花窗，阳光会从这里经过折射之后被分解成彩虹，整座美术馆完全是动画世界的真实延续。它是这样被完完整整地建造了出来，我觉得这里才应该被叫做梦工厂。









美术馆内部的展品是不允许拍照的（然而我还是偷偷按了两张），因为真的非常有诚意地展出了吉卜力工作室历年作品的原稿以及工作场景、模型甚至是一些独家制作过程和手法。忍不住羡慕那些真正的小孩子们，因为12岁以下的小孩们允许进入真正的龙猫巴士和煤球精灵玩耍。





▲吉卜力美术馆内景

在几乎要被3D世界攻陷的动画世界里，还有多少人在坚持做着2D动画，而且像宫崎骏这样，一直坚持手工绘画并持续关注童话题材。霓虹人民拥有他真的是太幸福了。在宫崎骏的世界里，天空永远湛蓝，主角永远是好奇心旺盛的孩子。来到这里，亲自看到这些手稿和用来制作景深的各种画片，才更深刻地意识到：虽然2D看似没有纵深，却有着一个超越3D的有着无限纵深的想象世界。让有幸和宫崎骏爷爷一起生活在同一个时代的我们无论在各自的生活里隔着多么遥远的距离，也能拥有同样旖旎明媚的天空之城。

美术馆有个草帽餐厅，随处可见《 起风了》 里见菜穗子戴的那顶黄色编织草帽。餐厅里的食物也都精心还原成动画片里常出现的款式。以洋食为主，味道虽评不上米其林，可是氛围实在不能更棒了，绝对是最佳约会餐厅。







P.S.要多安利三鹰县两句，因为大家喜欢的湘北高中原型也是在这里喔。相比东京，这里充满了安静又浪漫的小镇感，更适合散步。

2.北海道冬天怎么能不去北海道呢？那些年的《情书》、《四月物语》、《幸福的黄手帕》或者《非诚勿扰》难道都白看了吗？！严格说来，北海道这一段在我们的所有行程里是最像普通观光客的一段，去的地方大致和所有旅行圣经上推荐的条目类似。初来者按图索骥多半都很容易找到适合自己的线路。所以关于北海道的记忆，除了小樽的雪和隐士的寿司、登别的露天风吕便是函馆山的壮丽夜景了。







其中小樽的天狗山和函馆山并称世界X大夜景，虽然天狗山我们并不是夜晚去的，但在这里感受到了作为一个滑雪初学者的快乐也觉得非常值得。那片藤井树呼唤藤井树的雪原相信也不必说明更多了。





在日本旅行有一点让我很感叹的是，就连天狗山和函馆山这样的著名景点的观景餐厅也都很平价，跟景区外的食物价格并无二致。所以特别推荐大家多多在观景餐厅里享受一会（室外真的还挺冷的）。





小樽真的很小，而且满城的哨子馆虽然也常被称为浪漫馆但因为太同质化而难以产生真实的浪漫感。小樽运河和白色恋人的塔也是随手拍拍就好，都是照片比实景更迷人的地方。相比之下，个人偏爱天狗山一些。跳上公车从城里去天狗山，路过一栋一栋的尖顶木头房子，仿佛真的回到《情书》里的场景。









登别呢，跟洞爷湖一样，是个泡温泉的好地方。打开方式和大部分的温泉旅馆一样，基本上停留一夜就好了。



最后说函馆。函馆和札幌，都是北海道的大城市了，所以相比小樽会少一些风情感，多几分现代海港城市的气息，住在海边是不错的选择。



去函馆山的人明显比天狗山的人多得多，这是让我最感受到自己来到了热门旅行目的地的地方。然而大部分人在坐缆车去完露天观景平台拍完夜景之后就立刻返回了，很容易错过在平台下方的观景餐厅。这里和室外平台一样也是观赏夜景的绝佳场所，况且你还能手捧一杯温热的北海道牛乳咖啡。










因为函馆自古就是日本本州岛前往北海道的必经之地，自然也北海道其他地方更早开放成国际性的港口。建筑风格在北海道是独树一帜的“万国博物馆式”，从函馆山下来的长长的陡峭的坂道旁矗立着各式各样的洋房公馆以及函馆周边的五陵郭都让人印象深刻。





在函馆要尽情享受海鲜，就像在小樽要尽情享受寿司。著名的函馆朝市自然不可错过，新鲜的海胆和鱿鱼是当地特色。北海道的人文风景相对较少，自然物产却是岛国最丰富。在北海道内的便利店和超市供应着各种只有北海道区域才允许贩卖的各类生鲜和乳制品等，有些品牌或者产品是日本其他地区买不到的，所以最难忘的除了雪国就是这些永远不会让人失望的便利店和大排档了。

3.关西地区

我们去了大阪（离开日本前最后一站，仅作购物用，可忽略不计）、京都（此行最惊艳）、奈良和宇治。

先说奈良和宇治。

两个都是十分可爱的小城市。我们在奈良的乡下住在一所一百多年的老房子里，几乎满足了我们对于日本老房子的一切幻想：好看的庭院、百年的桧木屋子、干净的榻榻米、和纸的木门窗，更关键的是有功能齐备的现代厨房和浴室，附近更有一个大型超市可以随时买买买。于是自从到了奈良，我们就爱上了这里，每天晚上回家都会从超市买回打折的生鲜自己下厨。













旅途中能自己下厨，是件多么幸福的事。

尤其是在日本这么便利的国家，这里的偏执狂们想出了几百万种吃火锅的方式。还有什么比在寒冷的冬夜里来一顿火锅更让人满足的呢。









喜欢历史或者对建筑有兴趣的童鞋，来到京都奈良应该就走不动了。我实在不想媚俗地说这里是唐宋的中国之类的陈词滥调，但确实也没有比这个形容得更准确的定位了。所以在关西地区我比日本其他任何地方都更爱坐电车，因为电车往往是在较高的地势上穿过城市和乡村，带来一个俯瞰古城的角度。

进入奈良，亭台楼阁以及深深庭院的小情小调便冒出来了。精致和细腻程度比东京还要升级好几倍。

在奈良最让人怀念的经历除了在奈良公园喂鹿以外，自然是翻山越岭去拜访一所由废弃小学改造而成的咖啡馆了。

小学咖啡馆

这是一家让人难以想象的一个月仅仅营业六天（每个月的前三个双休日）的咖啡馆，之前只是在《Cafe sweet》上刚好看见。巧合的是，我们在奈良的第二天是她开放的日子，于是毫不犹豫地选择长途跋涉去拜访。

坐JR到了这个连站名都特别美的地方——月之濑口。



出站后顺着下坡路一点点向山中的雾气走去。



小雨的天气，空气里弥漫着田野和山林的气息。虽然附近亦有阡陌人家，然而一路上除了我们自己以外并无他人经过。徒步了半小时后，最初的兴奋一点点转化为倦意。山路九拐十八弯，小学咖啡馆比我们想象得远很多。此时的雨也越下越大，无奈之下，只好选择在路边等待过路车的拯救（出租车根本不会来山里，UBER在日本也很不流行）。半晌之后，终于搭上一对开车路过的老夫妇。

老夫妇当然不是去咖啡馆的，语言不通的我们只能想尽一切办法表达一所小学校改成的咖啡馆。在相继走错了两个学校之后终于抵达，难以言表此时对老夫妇的感激之情，因为他们几乎是专程送我们到了这里。同时他们也无比惊讶作为外国人的我们怎么会想要来这个咖啡馆（一定是有什么特别的原因吧）。告别的时候，老爷爷很幽默地做了一个喝咖啡的动作，老奶奶则是慈爱地跟我们挥挥手，也是这一刻我下定决心去学一点日语（明明有那么多想说的话却只能说一句阿里嘎多）。

之后的故事便是下面图片里的这样了。











没想到竟能在日剧里的小学校里度过这样一个难忘的午后。咖啡馆里贩卖的多是自己手工制作的新鲜食物和土特产，定食是典型的日本家庭料理以及简单的洋食。因为附近盛产茶叶，来这里饮茶亦是不错的选择。







也许是老板有做木工的爱好，所以这里不定期会办一些手工的展览。来这里的人不多，我们待了一下午也没有看到完全坐满的样子。但能看得出每一位来的客人都充满着显而易见的幸福感，角落的留言本便是这幸福的证明。

也许因为来这里的外国人真的很少，热情的老板提出送我们回到JR车站（徒步大概要一个半小时）。交流中我能感受到她因为我们的远道而来也收获了满满的感动。一期一会，在任何远离喧嚣的地方去经营一家理想性的咖啡馆注定是一个很小众的行为，即使在日本也不例外。由衷地佩服他们把废弃的小学校整理和经营得这么好（其中的困难和不易也是显而易见的），让这里重新获得了新生！临走前我们有幸留下了这张足以登上杂志一般完美的照片！



胡桃木咖啡馆

据说这里是日本Zakka的始作俑者。



一家紧邻着铁路线的有庭院的卖杂货卖洋服也卖咖啡简餐的小店。

虽然现在看起来也许只是众多贩卖生活方式的小店中的其中一家，你一定要问我到底她家有什么特别之处，我也答不上来，如果一定要说，那只能是人家可是1984年就开始的呢。











虽然临着铁路线却是个远离奈良市中心闹中取静的地方，也因为临着铁路线，所以你在里面和朋友下午茶的时候也许就能刚好看到一辆辆火车从窗外轰隆隆地驶过，反而有种在铁道旅行的特殊体验。

和小学咖啡馆不同的是，这里的晚餐定食是需要提前预定的，不然只能点常规的简餐。用餐时间可以很容易看见男女老少济济一堂的情景，可见咖啡馆和Zakka风之深入民心，而这家咖啡馆在日本大概也算是国民咖啡馆餐厅吧。

宇治

接下来说宇治。没错就是宇治抹茶的那个宇治。

如果论城市大小的话，宇治远远小于奈良，奈良远远小于京都，京都远远小于大阪。

宇治用大天朝的观念去理解的话基本就是个旅游风景区吧。真的是特别特别小。可我还挺喜欢这个小小的宇治的。虽然宇治也跟小樽一样，到处可见售卖旅游纪念品的商店。可是人家有源氏物语博物馆和平等院来丰富小镇的历史纵深感，还有诸多古桥老屋平添野趣，春日沿着宇治川亦步亦趋亦美好无比。如果你也刚好在旅行地图上画上了京都和奈良两个目的地，那么完全可以利用一个下午的时间在这里做一个short stay（宇治刚好位于京都奈良之间）。





在对凤庵可以以非常公道的价格体验抹茶或者煎茶的茶道表演。其实抹茶算是唐宋时期中国的饮茶方式，可惜现在却成了宇治特产。 在茶碗中放入少量抹茶，加入少量温水后搅拌均匀，再用特制的茶筅打出泡沫。典型的宇治抹茶喝起来口感绵密而爽口，微苦而不涩，配甜甜的茶果子正好。在茶室跟其他前来品茶的日本客人席间还讨论了房间内挂在墙上的中国书法作品， “碧云引风吹不断，白花浮光凝碗面”即是最著名的用来赞美抹茶的一句。





这里，宇治人把抹茶制成了一切：冰淇淋、拿铁、巧克力、牛奶、糖果、饼干、面条、披萨甚至还有咖喱。



京都独择日本一城游之，必京都无疑。没有比京都更适合散步、骑车和居住的城市了。

倘若你喜爱公园，整座京都就是一个大公园。

京都比想象中大且新颖，也比想象中老而不朽。

原广司的京都站倒映着远处红红的京都塔，收集了和现代化城市生活有关的一切。提醒着所有来这里的旅人，京都绝不是一个只懂消费历史的古城。





坐公车离开京都站，离现代主义越来越远，离想象的京都越来越近。

不必说那些风景名胜，只说寻常人家街道，像二条通与四条通所夹、东边的河原町通与西边的乌丸通，四届之内的横竖几十条街，已经足够走上三天三夜，叫人目不暇接了。

你想进寺院看经藏、方丈、庭院或茶室，金阁寺、银阁寺、龙安寺、大德寺、清水寺、高台寺、仁和寺、天龙寺等着你；不必破费也大门常开且不失雅兴的寺庙的也有南禅寺、东西本愿寺、东福寺、知恩院、永观堂、真如堂、金戒光明寺以及百万遍的知恩寺。京都的寺庙之多，完全可以称得上“京都四百八十寺，多少楼台烟雨中”，如果再算上所有的神社和山门，真不知还有哪座城市能胜过她。









所以在京都不必过分留恋某一处，后脚踏出山门，也许前脚就又落入下一个庭园了。





当然也许你并不那么在意附庸风雅，那就出门去锦市场吧。












长达400米的狭长街道，两旁林立着各式的店铺和摊位，除了有集贸市场必有的生鲜蔬果外，还有各种小食摊和餐厅，杂货店、服装店和咖啡店。对，这里是整个京都的厨房。 从京野菜、酱菜、佃煮、鸡蛋卷、京果子到海鲜、肉类、烤物、以及各种天妇罗，无所不有，重点是还可以一路走一路吃。其实整个日本都喜欢把市场和可以由食物延伸出去的生活美学和生活方式混搭在一起，从东京到北海道到关西皆是如此，然而其中又以京都的锦市场为翘楚。

京都如此深得我心，乃因在此既随处可见大隐隐于市的咖啡店和食肆，又可轻易觅得风流佳处赏花、听风、登高、探川，且四季分明风景各异。



所以京都，来多少次都不会够吧。

更何况此次，在京都喝到此行最棒的咖啡，且就在去清水寺的路上。

% Arabica Kyoto咖啡。即使在高水准咖啡云集的日本也还是显得那么出类拔萃。真的毫不夸张，我手中的卡布放了一刻钟也没有太消泡，只是温度降了一些。店铺外形摩登却不与周遭违和，店主是日本国内名头响亮的咖啡职人，豆子全部来自夏威夷咖啡庄园直采，且只信任国内烘焙。全店除了咖啡还是咖啡，没有其他饮料或酒，甚至连可以与咖啡搭配的甜点也无，可见其自信。喝过他家的咖啡之后，很长时间都不愿再将就别人家，还好他家也卖豆子，果断收入行囊带回家。







另外在西洞院附近有家外表上不太起眼的荞麦面店亦甚惊艳。







之所以会对上一家咖啡喝这一家荞麦店留下不可磨灭的印象，除了味道真的太棒以外，这两家店的商业设计都给人完全没有一点多余的专业感受。咖啡店就做到极致的咖啡给你，荞麦面店就做到极致的荞麦面给你，那些与咖啡和荞麦面无关的任何一丝一毫都不会给你。这些年常见各种生活方式的加法，对于这样减法做到干净利落便会刮目相看。

去过的寺庙和神社里，热闹最喜欢清水寺，清冷偏爱龙安寺，傍晚则推荐伏见稻荷大寺。

















在京都待得实在不想走了，于是甚至把留给大阪仅有的一天半还抽了半天出来给京都。

因为这里有一家最美书店惠文社。



童话风格的惠文社有太多可供写进教科书的魔鬼细节。来到这里之后，更加坚定了我对蔦屋粉转路人，路人转黑的心。因为跟惠文社一比，蔦屋的书品简直犹如新华书店。而惠文社则是先锋书店+德芭与彩虹。









离开日本之后，和惠文社一起构成思念的还有惠文社邻居家的面包店，日本人对于食物精益求精的职人精神让我深信最好的咖啡和面包早已不在欧洲了。









以上

是我以为去过的日本里最值得被提及的部分。

至于没有去过的或是此行尚余缺憾的部分也有很多，譬如：

1.东京神保町古书一条街

2.北海道富良野花海

3.京都岚山赏樱

4.美秀美术馆

5.直岛美术馆

……

如果这样列下去，恐怕还可以写上两三页纸，所以就此打住，留些念想给下次的旅行。

嗯，学两句日语再去。： ）

图文 | 黄小西